Обнаружили лужу под посудомойкой? Не спешите паниковать. Часто проблему можно решить самостоятельно. Мы собрали 12 основных причин протечек — от банального засора до поломки ключевых узлов.

1. Неполадки с подключением. Начните с осмотра шлангов. Протрите насухо место соединения заливного шланга с краном и корпусом — возможно, течь идет именно там. Затем проверьте сливной шланг: если он опущен слишком низко в канализацию, вода может затекать обратно. Правильная высота входа — 65 см от пола, а глубина погружения в стояк — не более 15 см.

2. Засор «коромысел» (разбрызгивателей). Если крыльчатка забита кусочками пищи или накипью, вода вместо посуды бьет в дверцу, стекая на пол. Прокрутите разбрызгиватели вручную, снимите их и прочистите отверстия зубочисткой.

3. Перебор с ополаскивателем. Излишек средства образует густую пену, которая вытекает за пределы камеры. Отрегулируйте дозатор согласно инструкции и всегда вытирайте пролитый ополаскиватель, прежде чем закрыть крышку.

4. Износ уплотнительной резинки. Резинка на дверце со временем теряет эластичность или покрывается налетом, теряя герметичность. Регулярно очищайте ее влажной тряпкой, а при появлении трещин — меняйте.

5. Сливной насос (помпа) засорен или сломан. Если насос не откачивает воду, бак переполняется. Сначала проверьте крыльчатку насоса — возможно, там застряли косточка или осколок стекла. Если вода капает из самого насоса (в районе оси), потребуется его замена.

6. Сбой в работе прессостата (датчика уровня воды). Эта деталь следит за объемом воды в машине. Если он сломался, электроника не получает сигнал об остановке набора, и вода льется через край. Проверить датчик можно тестером (мультиметром) или продуванием: при вдувании воздуха исправное реле должно щелкать.

7. Забилась барокамера. Это небольшая емкость, передающая давление воздуха на датчик уровня. Если она засорилась, прессостат не понимает, что воды уже достаточно. Для очистки отсоедините трубку камеры и резко впрысните воду внутрь с помощью шприца (или просто сильно подуйте), чтобы выбить грязь.

8. Залипание таймера (в старых моделях). В машинах с механическим управлением таймер иногда «зависает» на этапе забора воды. Из-за этого процесс не прекращается, и вода переливается через край.

9. Течь циркуляционного насоса (мотора). Этот узел гонит воду под давлением к разбрызгивателям. Если он потек в месте вращения вала (через сальник), ремонту он не подлежит — только замена. Находится он под машиной, и доступ к нему часто закрыт защитной крышкой.

10. Засор распределителя воды. Деталь направляет поток то в соль, то в бак. Из-за известкового налета он может треснуть или перестать плотно закрываться. Визуально проверить его можно, сняв боковую панель ПММ и запустив мойку.

11. Повреждение внутреннего бака. Со временем соль для регенерации смолы разъедает нержавейку, и в баке появляется микроскопическое отверстие. Чтобы этого избежать, всегда запускайте мойку сразу после засыпания соли. Если дырочка уже есть, можно попробовать заделать ее пищевой холодной сваркой.

12. Ослабло крепление нижнего разбрызгивателя. Иногда от вибрации откручивается фиксирующий винт или гайка. Из-за этого вода бьет мимо поддона и попадает прямиком на двигатель. Просто периодически подтягивайте крепеж.

Если вы не можете починить посудомоечную машину самостоятельно, то следует обратиться к нашим профессионалам за этой услугой на территории Москвы.